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Anleitung: Armschiene Visby 0,00 €

Tue, 20 Jul 2021 12:51:39 +0200

Der Anfang ist ganz einfach. Die Mittelschuppe mit einer D-Schuppe wie im Bild gezeigt verbinden
Nun die nächste Schuppe einknüpfen. Der Riemen läuft an der Oberseite senkrecht,...
...an der Unterseite diagonal.
Und nun mit so vielen Schuppen weitermachen wie benötigt (je nach Umfang des Armes). Im Beispiel haben wir auf beiden Seiten 5 D-Schuppen angesetzt.
Hier nochmal das Ganze von unten.
Für eine kurze Armschiene benötigt man zwei dieser Streifen...
...für eine große Armschiene benötigt man drei dieser Streifen
Nun die Reihen untereinander verbinden. Wieder von Oben senkrecht, unten diagonal.
Die Enden der Lederschnüre durch die Schnürung stecken. Trägt weniger auf als ein Knoten am Ende der Schnur.
Drei Streifen ergeben ein Armschiene mit ca. 24cm x 24cm. Die seitlichen Löcher (6 Stück auf jeder Seite) bleiben frei. Die Löcher am oberen und unteren Rand werden noch wie gehabt verbunden. Fertig ist die Arschiene wenn sie mit einem Riemen an den Arm gebunden werden soll. Für eine Version mit Schnallen benötigen wir noch zwei bzw. drei Schnallensätze.
Die Löächer am Schnallensatzt passen vom Abstand zu den Schuppen. Dadurch sind sie einfach einzuflechten. Mit entsprechend mehr Schuppen lässt sich so auch ein Beinschutz oder eine Torsorüstng bauen.

Anleitung: Schuppenkragen 0,00 €

Tue, 20 Jul 2021 12:51:39 +0200

Der Anfang ist ganz einfach. Die Schuppen durch die Seitenlöcher verbinden. Auf der Vorderseite den Lederriemen senkrecht führen, auf der Rückseite diagonal.
Nun die Schuppen an der Oberseite verbinden. Dazu die Schuppe seitlich so weit verdrehen, dass das linke Loch der einen Schuppe über dem rechten Loch der anderen Schuppe liegt.
Hierdurch wird der erste Streifen in Kreisform gezwungen. Jetzt kann schon das erste mal am Hals probiert werden ob noch die Größe ok ist.
Nun wird die zweite Reihe angesetzt. Die Löcher an der geraden Kante der neuen Schuppe unter die beiden Löcher der runden Seite von den bereits verbundenen Schuppen.
Hier nochmal das Ganze von oben. Noch einmal kontrollieren ob die Größe so richtig ist.
Nun zur Stabilisierung die oberen Löcher an den Seiten der Schuppen waagerecht verbinden.
Hier noch mal die Gesamtansicht von unten gesehen.
Die dritte Reihe wird angesetzt. Mittig unter den oberen Schuppen der zweiten Reihe. Zum Verbinden werden die oberen Löcher der Schuppe in der dritten Reihe benutzt. Bei den Schuppen der zweiten Reihe sind es die unteren an der Seite. Klingt kompliziert, aber das Bild sollte einiges erklären.
Hier nochmal die Gesamansicht. Danach die verbleibenden Löcher waagerecht untereinander verbinden und fertig ist dier Schuppenkragen mit drei Reihen.
Ein Schuppenkragen mit vier Reihen würde so aussehen wie das hier abgebildete Schulterstück. Ein Schulterstück ist im Prinzip ein halber Lederkragen.

Anleitung: gebogener Kernstab 0,00 €

Tue, 20 Jul 2021 12:51:39 +0200

Hier nun eine kleine Bauanleitung für gebogene Kernstäbe. Es muss nichts gesägt oder geschliffen werden. Die Handschuhe die auf den Fotos zu sehen sind, habe ich benutzt, um die Händ vor dem Kleber zu bewahren. Nach meinem ersten Versuch ohne Handschuhe haben sich die Hände sehr unangenehm klebrig angefühlt. Abwaschen mit Wasser und Seife hilft zwar ein wenig, Handschuhe zu benutzen ist besser.

Gebogener Kernstab im Eigenbau
Benötigtes Material: 4 Stk. Kernstäbe 3 x 12 mm(zu finden hier) 24 g Zweikomponentenkleber UHU plus Endfest Holzbrett mehrere Holzklötze (Menge abhängig von der gewünschten Form) Schrauben Nägel
Im ersten Arbeitsgang haben wir die gewünschte Kontur auf ein Holzbrett aufgezeichnet und Holzklötze zur Fixierung der Kernstäbe aufgeschraubt.
Als nächstes wurden ein paar Nägel (Streichhölzer oder Zahnstocher tun es auch) auf die Kontur gelegt. Sie dienen als Abstandhalter, da sonst der Kernstab flächig auf das Brett geklebt würde.
Den 2-Komponentenkleber gut durchmischen. Die besten Erfahrungen haben wir mit UHUplus Endfest gemacht. Mit einer 24g-Packung können zwei gebogene Kernstaäbe hergestellt werden.
Den Kernstab mit Schmirgelpapier aufrauen, danach den Kleber flächig auf den Kernstab auftragen.
Auch den zweiten Kernstab aufrauen und flächig einstreichen.
Die beiden Kernstäbe mit den eingestrichenen Flächen aufeinander legen.
Die Oberseite der verklebten Stäbe mit Kleber bestreichen, einen weitern Stab auf einer Seite ebenfalls einstreichen und wieder übereinander kleben. Danach das Ganze noch ein weiteres mal, so dass nun vier Stäbe übereinander liegen.
Noch können die Stäbe gegenseitig verschoben werden, also: schön ausrichten.
Den überschüssigen Kleber, der an den Seiten eventuell austritt verstreichen.
Nun an mehreren Stellen die Stäbe mit festen Klebeband fixieren. Ohne diese Fixierung verrutschen die Stäbe eventuell bei den nächsten Arbeitsgängen.
Das Bündel wird nun auf dem Brett zwischen die Holzklötze gebogen.
Dabei drauf achten, dass das Bündel durch die jetzt auftretende Spannung nicht wieder herausspringt.
Eine letztes mal den ausgetretenen Kleber verstreichen.
Das Bündel eventuell noch einmal Ausrichten.
Fast fertig. Nach 24 Stunden ist der Kleber komplett ausgehärtet. So haben wir den Stab für die unteren Belastungstest gefertigt. Für eine höhere Belastbarkeit bedarf es eines weiteren Arbeitsgangs...
Falls es schneller gehen soll: einen Kanal um das Brett bauen oder darüberstülpen.
An ein Ende einen Heissluftfön legen und den Luftstrom auf max. 180Grad Celsius einstellen. Dadurch härtet der Kleber in 5-10 Minuten und hat eine wesentlich höhere Zugfestigkeit. Eine Tabelle ist auf der Verpackung aufgedruckt und variiert nach Hersteller und Produkt. ACHTUNG! Wenn das Mischungsverhältnis nicht genau eingehalten wird, verlängert sich die Trocknungszeit. Um sicher zugehen, sollte der Kernstab erst nach 24 Stunden entspannt werden.

So, nun ein paar Tests zur Stabilität:

Hier der Kernstab in seiner normalen Form, an den Enden auf Bänke aufgelegt.
Mit einem Fuss mehrmals (etwa 30 x) belastet, die 90kg Lebendgewicht habe ich nicht komplett eingesetzt, der Stab hat sich so weit durchgebogen, dass er fast von der Auflage gesprungen wäre.
Danach habe ich den Stab anders herum aufgelegt, ...
... und wieder mehrmals (etwa 50 x) soweit belastet, dass er fast gerade ausgestreckt wird.
Hier die Macken an der Bank...
Bis hier sind keine Schäden am Stab zu entdecken gewesen. Danach haben wir den Stab etwa 30 mal mit voller Wucht an die Ecke einer Steinwand geschlagen. Ein Polsterschwert würde niemals so behandelt werden, falls doch, ist es durch Schäden an der Polstermatte sowieso unbrauchbar.
Hier das Ergebnis: Nach etwa 50 mal strecken, 30 mal biegen und 40 Hieben auf die Wand platzt die Verklebung an der belasteten Stelle auf, die einzelnen vier Stäbe sind unbeschädigt. Diese Stäbe wurden bei Raumtemperatur verklebt, bei höheren Temperaturen ist die Verklebung stabiler.

Anleitung: So funktioniert ein Wechselgürtel 0,00 €

Tue, 20 Jul 2021 12:51:39 +0200

So einfach funktionieren unsere Wechselgürtel


Neue Schnalle aussuchen	Gürtel zur Hand nehmen	Die Druckknöpfe öffnen und die alte Schnalle entfernen


Die neue Schnalle von Hinten einsetzen	Druckknöfe wieder schliessen - fertig

Anleitung: Gürtellänge ausmessen 0,00 €

Tue, 20 Jul 2021 12:51:39 +0200

So wird die Länge eines normalen Gürtels ermittelt:

Den Umfang an der Taille oder der Hüfte (je nach Trageweise) messen. Für die Gesamtlänge werden üblicherweise 15 cm dazugerechnet. Wir versehen die Gürtel mit 5 Löchern um genügend Verstellmöglichkeiten zu haben. Sind mehr Löcher gewünscht ist dies natürlich machbar. Auf der Innenseite von Industriegürteln ist oft ein Längenmass angegeben, dies ist der Hüft- bzw Taillienumfang, nicht die Länge des Gürtels!

Sollten Sie Fragen dazu haben, rufen Sie einfach an: 05068 - 75 64 10